镇湖刺绣的传承发展体现了中华文化的哪些特点
一、镇湖刺绣的传承发展体现了中华文化的哪些特点
侗族刺绣是农耕文化的产物。 体现了中国传统原耕文化和侗族民族文化传承的特点。
二、中国结的文化内涵
中国结由于年代久远，其历史贯穿于人类史始终，漫长的文化沉淀使得中国结 渗透着中华民族特有的，纯粹的文化精髓，富含丰富的文化底蕴。“绳”与“神”谐音，中国文化在形成阶段，曾经崇拜过绳子。据文字记载：“ 女娲引绳在泥中，举以为人。”又因绳像蟠曲的蛇龙，中国人是龙的传人，龙神的 形象，在史前时代，是用绳结的变化来体现的。“结”字也是一个表示力量、和谐， 充满情感的字眼，无论是结合、结交、结缘、团结、结果，还是结发夫妻，永结同心，“结”给人都是一种团圆、亲密、温馨的美感“结”与“吉 ”谐 音，“吉” 有着丰富多彩的内容，福、禄、寿、喜、财、安、康无一不属于吉的范畴。“吉” 就是人类永恒的追求主题，“绳结”这种具有生命力的民间技艺也就自然作为中国传统文化的精髓，兴盛长远规划，流传至今。
中国结不仅具有造型、色彩之美，而且皆因其形意而得名，如盘长结、藻井结 、双钱结等，体现了我国古代的文化信仰及浓郁的宗教色彩，体现着人们追求真、善、美的良好的愿望。在新婚的帖钩上，装饰一个“盘长结”，寓意一对相爱的人永远相随相依 ，永不分离。在佩玉上装饰一个“如意结”，引申为称心如意，万事如意。在扇子上装饰一 个“吉祥结”，代表大吉大利，吉人天相，祥瑞、美好。 在剑柄上装饰一个“法轮结”，有如轮黑心行，弃恶扬善之意。
在烟袋上装饰一个“蝴蝶结”，“蝴”与“福”谐音，寓意福在眼前，福运迭至。 大年三十晚上，长辈用红丝绳穿上百枚铜钱作为压岁钱，以求孩子“长命百岁”，端午节用五彩丝线编制成绳，挂在小孩脖子上，用以避邪，称为“长命 缕”。本命年里为了驱病除灾，用红绳扎于腰际。所有这些都是用“结”这种无声的语言来寄寓吉祥。中国人在表达情爱方面往往采用委婉，隐晦的形式，“结”从而义不容辞的 充当了男女相思相恋的信物，将那缕缕丝绳编制成结，赠与对方，万千情爱，绵绵思恋也都蕴含其中。梁武帝诗有“腰间双绮带，梦为同心结”。宁代诗人林逋有“君 泪盈、妾泪盈，罗带同心结未成，江头潮已平”的诗句。一为相思，一为别情，都是借 “结”来表达情意。 至于结的表意价值，历代文人墨客有大量生动的描写。纵观中国古代诗词歌赋， 从中我们不难发现，绳结收已超越了原有的实用功能，并伴随着中华民族和繁衍繁 衍壮大，生活空间的拓展，生命意义的增加和社会文化体系的发展而世代相传。
《诗经》中关于结的诗句有：亲结其缡，九十其仪。这是描述女儿出嫁时 ，母亲一面与其扎结可，一面叮嘱许多礼节时的情景，这一婚礼上的仪式，使“ 结缡”成为古时成婚的代称。
战国时屈原在《楚辞.九章.哀郢》中写到：心圭结而不解兮，思蹇产而不释，作者用“圭而不解”的诗句来表达自己对祖国命运的忧虑和牵挂。古汉诗中亦有：著以长相思，缘以结不解。以胶投漆中，谁能离别此。其中用“结不解”和胶漆相融来形容感情的深厚，可谓是恰到好处。晋朝的刘伶在《青青河边草篇》中写道：梦君结同心，比翼游北林。
唐代是我国文化艺术发展的一个重要时期。在此期间，诗词等文学作品对结 的承颂也成为突出。唐朝著名诗人孟郊的《结爱》，当属这方面的代表之作：心心复心心，结爱务在深，一度欲离别，千回结衣襟。结妾独守志，结君早归意。始知结衣裳，不知结心肠。坐结亦行结，结尽百年月。
结字，把我们同祖先思绪相连；结字，使我们与古人情意相通。正可谓是： 天不老，情难绝，心似双丝网，中有千千结。
三、日本传统服饰文化简介
和服在19世纪末期以前偶尔也称作吴服。固定使用和服的称谓是日本明治维新以后，与西洋文化接触中兴起的概念。吴服（ごふく，gofuku）这个称谓源于中国三国时期，东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法经 传入日本的缘故。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服，而用麻布棉布做的和服会用“太物”来称呼。中国吴地以吴服闻名天下。《松窗梦语》载：“至于民间风俗，大都江南侈于江北，而江南之侈尤莫过于三吴。自昔吴俗习奢华、乐奇异，人情皆观赴焉。吴制服而华，以为非是弗文也；吴制器而美，
以为非是弗珍也。四方重吴服，而吴益工于服；四方贵吴器，而吴益工于器。是吴俗之侈者愈侈，而四方之观赴于吴者，又安能挽而之俭也。”《古事记》[1]中卷曰：「若有贤人者贡上。故受命以贡上人名。和迩吉师。即论语十卷。千字文一卷。并十一卷付是人即贡进。又贡上手人韩锻。名卓素。亦服西素二人也。又秦造之祖。汉直之祖。」即是说百济给应神天皇的贡品里有论语、千字文、锻造工以及两个从吴国来的缝织女。这件事与兵库县的吴服神社祭祀的织姬和东汉渡来的阿知使主（刘阿知）有关。“三十七年，帝遣阿知使主於吴，求缝工，得吴织穴织等四女归。会帝崩，因献仁德帝。”也就是说，当时从中国渡来两个织姬传入中国的纺织技术，吴织媛死后被当作吴服大神在吴服神社里被祭祀。《日本书纪雄略十四年》则称：「十四年春正月，丙寅朔戊寅，身狭村主-青等共吴国使，将吴所献手末才伎，汉织、吴织及衣缝兄媛、弟媛等，泊於住吉津」，即国から汉织织が渡来化。《日本书纪应神纪》载：“三十七年春二月，戊午朔，遣阿知使主、都加使主于吴，令求缝工女。爰阿知使主等渡高丽国，欲达于吴。”《日本国志》亦曰：「应神帝之初，得《论语》、《千文》于百济王仁。四十一年庚午，复遣阿知使主、都贺使主于吴，二人，汉孝灵皇帝之后也，魏受禅后，辟乱至倭。考庚午即西晋永嘉四年，其日吴者，意当时就吴地求之也。此事载日本《应神本纪》。求织缝女。抵高丽，高丽乃副久礼波、久礼志二人为乡导，及得工女还」。所以，和服的纺织和缝制技术最初是从中国传入的。此外，京都大酒神社也祭祀着吴织女和汉织女。神社石标上书「太秦明神 吴织神 汉织神；蚕养机织管弦乐舞之祖神」。另有日本西宫市喜多向荷神社祭祀了汉织女吴织女的织姬大明神。日本谣曲《吴服》唱曰：“不思议の事を闻くものかな。それは昔の君が代に。唐国よりも渡されし。词「绫织二人の人なるが。今现在に现れ给ふは。何といひたる事やらん。” 昔日吴服与和服两种概念是分别的（因贵族所穿的和服样式大多不是源自东吴而是源于唐朝，而该类服装以前亦被称为“唐服”），但今天这两种概念已几乎重叠。很多卖和服的商店，招牌上会写着“吴服屋”（吴服屋），可见两词已经基本上同义化。 和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便;女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品)，而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。
